Записки на манжетах

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Записки на манжетах » Архив библиотеки » Одежда в средневековой Франции


Одежда в средневековой Франции

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Здесь все использованные ссылки.
http://langedoc.narod.ru/costumes/13century.htm#sur
http://www.cross-roads.ru/dress-history … skaya.html
http://www.moda-history.ru/view_post.php?id=92
http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=1126
http://www.moda-history.ru/view_post.php?id=88

Информация найдена на просторах интернета Калиной, Дитрихом и вашей покорной слугой.

0

2

Мужская одежда Европы готического периода

Нижней мужской одеждой Европы Готического периода всех классов общества по-прежнему были камиза. Поверх ее надевали котту, доходившую теперь до середины икры или до щиколотки. Котта имела декоративный пояс и обычно длинные рукава. Однако к середине XIV в. она вышла из моды. Модной одеждой считается пурпуан, - короткая куртка с узкими рукавами, к которой кренились штаны-чулки. В народном костюме пурпуан служил верхней одеждой. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола, декоративными рукавами.
[float=left]http://suit-history.org.ua/sites/suit-history.org.ua/files/Middle-ClassWoman_xii.jpg[/float]
Кроме пурпуана, входят в моду два верхних кафтана - котарди и блио, являвшихся одеждой знати, Котарди - узкая одежда, доходившая до середины бедер, рукава могли быть различной формы - и узкие, и широкие, в виде крыльев. Котарди имел декоративный пояс, застегивавшийся вокруг бедер. Блио - отрезной в талии кафтан с узким лифом и пышными полами, так называемой юбочкой, не сшитой на боках. Блио обычно шнуровали сзади.

Верхние одежды Европы Готического периода стали тоже более разнообразными. В этот период зарактерной одеждой всех классов был нарамник - тип плаща, состоящего из куска ткани, согнутого пополам и имеющего к а месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Нарамники были длинными и короткими. Особенно часто носили короткий плащ - табар, с колоколообразными, не сшитыми по бокам шву рукавами, который являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа и др. Сшитый в боках длинный нарамник превратился в одежду, называемую сюрко. Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Такое сюрко с капюшоном носили монахи. Обувью служили полу сапоги и туфли из кожи или бархата, без каблуков. Носки были слегка заостренными, а с середины XIV в, обувь феодалов, так называемые пулены, приобрела настолько утрированно удлиненные носки, что иногда они достигали; в длину до 50 см. До XIV в. обувь украшали вышивками и драгоценными камнями.
[float=right]http://suit-history.org.ua/sites/suit-history.org.ua/files/KnightlyDress_xii.jpg[/float]Прическа средневековых мужчин была различной. Феодалы, особенно молодые, носили локоны, спадавшие на щеки я даже на плечи. В народе обычно носили коротко, до ушей остриженные волосы с челкой. Такую прическу носили иногда и феодалы.

Головные уборы Европы Готического периода были многообразны. Типичный головной убор средневековья - капюшон, обычно пришитый к плащу или куртке. Иногда капюшон носили отдельно от плаща с небольшим оплечьем типа пелеринки. В XII в. появляется сшитый из белой ткани мужской чепец - бегуин, надевавшийся под верхние головные уборы. В народе чепец носили как самостоятельный головной убор вплоть до XVI века. С XIV веке носят также шанерон - головной убор, состоящий из одного или двух длинных кусков ткани, различными способами уложенных вокруг головы в виде тюрбана. Конец или концы шанерон - колеты, украшенные зубцами, спускались на плечо. Кроме мягкого шаперона в моде были также фетровые шляпы разных фасонов - и коничесние с расширенной тульей, и с полями.

http://suit-history.org.ua/gothic1.html

0

3

Одежда интересующего нас времени обычно идет под заголовком "Средневековый костюм 13 - начала 14 века". Или "Костюм высокого Средневековья". Своими главными характеристиками он достаточно сильно отличается и от одежды 12 века, и от последующего периода Готики (он же Период Бургундских мод).

Часть 1. Общие характеристики

- Носят одновременно несколько одежд. Нормально – до трех-четырех зараз. Основная схема, характерная и для мужчин и для женщин: рубашка (камиза) – нижнее платье (котт) – верхнее платье (сюрко) – плащ (накидка, прочее). Ниже посмотрим, как это все друг из-под друга выглядывает и вообще выглядит.
(На самом деле это кажется, что все так просто, а от разнообразия «как это выглядит на картинке» и «как это описано там и там» можно тихо сойти с ума. Я уже совсем было расписалась в собственной непонятливости, когда прочитала дивную фразу уважаемого автора книг по костюму: «Обычай носить один предмет поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентификацию видов одежды». Это успокаивает.)

- Умение кроить ткани освободило фасон одежды от ширины ткацкого станка. Крой, требовавший определенных профессиональных навыков, повлек, за собой дальнейшее развитие портновского искусства. Теперь одежда может повторять линии человеческого тела. Костюм становится достаточно облегающим в верхней своей части, что подчеркивает природные особенности мужской и женской фигуры – широкие плечи мужчин (это уж кому как повезло) и изящные женские линии – покатость плеч, талию и пр. (опять же, кому как повезло).

Ткани.

- Лен. Тонкое льняное полотно идет на рубашки и простыни.
- Тик. Плотный материал из конопли. Для подкладки и рабочей одежды.
- Бумазея. Полотняная ткань с добавлением хлопка (привозимого из Египта и Италии). Идет на одежду и убранство помещений.
- Шерстяные ткани. Саржа, тирлен, станфорт и много других страшных слов. Великолепную шерстяную ткань — шарлах — преимущественно красного цвета изготовляли в Англии и Нидерландах.
- Шелк. Лучшим сортом шелка был пурпур, изготовляемый в Венеции.
- Бархат.
- Самыми роскошными считались парча, пэль и муслин.
- Мех. Самыми роскошными считаются меха куницы, бобра, соболей, медведя, горностая и белки. Особенно ценились последние два. На белый горностаевый мех мастера набирали крапинки из черных кончиков хвоста, а беличий мех сшивали, чередуя шкурки так называемой "сибирской белки" с белым животиком и серо-голубой спинкой. Такой мех шел на воротники и подкладку парадных одежд. Мех местных животных (выдры, барсука, каменной куницы, лисы, зайца, кролика, барана) ценился намного меньше; его обычно вшивали внутрь рукавов.

Ткани могли быть гладкими (одноцветными), пестрыми (узорчатыми), камчатыми (с каймой из цветочных мотивов или вязью). Восточные мотивы в орнаментах, любимые костюмом 12 века, ушли. Самый частый рисунок – изображение в круге или ромбе точек, звездочек, квадратов и пр., крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. Растительные узоры войдут в моду чуть позже, в 15 веке, как и вообще любовь к излишнему декорированию. Пока отдается предпочтение гладким и камчатым тканям.

Выбор цвета.

Вообще все цвета – яркие, сочные. Нет приглушенных и бледных. Если красный, то огненный. Если голубой, то небесно-голубой. Если зеленый, то изумрудный или травяной. Больше всего ценился красный - "цвет цвета". В те времена умели находить множество оттенков этого совершенного цвета. Помимо красного в одежде предпочитали белый, зеленый и голубой цвета. Желтый не отличали от золотого и употребляли очень умеренно. Для будничной одежды шли серый, черный и коричневый цвета.
Костюм, еще раз повторимся, состоит из трех-четырех одежд. Как правило, цветовое решение идет по принципу контраста. Например, золотисто-желтое платье котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко-синий на меховой подкладке плащ. Попугайство очень приветствуется.

Отделка.

- Чаще в одежде используют гладкие ткани, украшая вышивкой, мережкой, бейками (из дорогой отделочной ткани), фестонами и мехом следующие части костюма:
горловину, низ изделия, низ рукавов и линии соединения проймы с рукавом.
- Используют объемную орнаментацию — ленты, бахрому, кисти.
- Золотые и серебряные бубенчики.

0

4

Часть 2. Дамы одеваются

Общий силуэт.

Облаченная в характерное одеяние, женщина 13 – начала 14 века похожа на башенку – легкую, изящную, пропорциональную, словно тянущуюся ввысь. Кажется, длинные рукава, платья в пол, отсутствие глубокого выреза «прячут» тело от нескромного взгляда, но узкий силуэт верхней части платья подчеркивает фигуру, а хорошо драпирующиеся мягкие ткани обволакивали тело, выдавали его в движении.

А теперь о каждой части в отдельности.

Камиза (рубашка).

Полотняная туника. У женщин с боков на уровне талии делались разрезы, в которые вставлялись шнуровки, чтобы затягивать рубашку и – соответственно – фигуру.

Шоссы (чулки).

У женщин – короткие, крепятся подвязкой около колена. Шили точно по меркам, из тонкой пластичной ткани любого цвета. В начале 14 века предпочтение отдавали черным или серым.

Платье-котт (нижнее платье).

Представить его себе очень просто, потому что по силуэту котт – это именно то, что для нашего сознания и является платьем. Не убавить – не прибавить. Верх – узкий. Облегание достигается за счет шнуровки сбоку или сзади. Положение талии несколько занижено. Юбка длинная, в пол, и широкая, с вставными на боках клиньями. Рукава длинные, до запястий и тоже узкие за счет все той же шнуровки от кисти до локтя или ряда пуговиц, часто заканчиваются манжетом в виде раструба. Их не вшивают, а надевают отдельно, привязывая или пристегивая у плеча. К одному платью можно пошить несколько пар разноцветных рукавов, а так как покрой мужской и женской одежды были одинаковы, то рукавами и вовсе можно было обмениваться, что охотно проделывали влюбленные.
В начале четырнадцатого века у котт занижается талия и существенно удлиняется шлейф (и все равно он достаточно еще далек от тех шлейфов, что будут в моде полвека спустя). Увеличивается декольте – женщины все больше и больше оголяют плечи (не грудь).

Разумеется, не все котт одинаковы. И у каких-то был короче шлейф, не всегда они сильно декольтировались и шились из материалов разной цены, качества, расцветки и разметки украшения. Тут все по логике – зависит от образа и уровня жизни, положения в социальной лестнице и просто случая. Хотя и логика в те времена была другая иногда. Так, из дорого шелка шили котт, которое знатная дама носила постоянно дома (не иначе чтобы выделяться среди приближенных и слуг) – для выхода из дома в будни одежду выбирали гораздо проще.

Котт, несмотря на то, что называется нижним платьем, вполне может носиться самостоятельно, без верхнего платья.

0

5

http://f1.s.qip.ru/unNhZFsY.jpg

Верхнее платье (сюрко)

Вот здесь бывает некоторая терминологическая путаница. Иногда любое верхнее платье называют сюрко (само слово сюрко – surcot, дословно «на котт»), что, в общем, логично. Но чаще все-таки под сюрко понимают определенный вид верхнего платья, вошедший в моду к концу 13 века, о котором чуть ниже.

Какое же бывает верхнее платье? По крою оно похоже на нижнее платье котт, только силуэт его шире (как незначительно, так и гораздо шире). Юбка часто ниспадает широкими складками, сзади длинный шлейф. Рукава могли быть длинными и узкими, могли быть широкими, колоколообразными, или короткими до локтя, заканчиваясь широкими раструбами, концы которых свисают почти до земли. Рукава могли и вовсе отсутствовать (тогда платье имело вид того, что мы называем сарафаном).

Так вот с конца 13 века входит в моду особый крой верхнего платья, и именно с этим его видом многие связывают термин «сюрко». Это платье без рукавов, с широкими проймами, отделанное по широкому вырезу и проймам мехом. Являлось парадной и выходной одеждой знати.

На картинке в предыдущем посте хорошо видно верхнее платье без рукавов. Дама приподнимает его, открывая нижнее платье котт. Верхнее платье довольно узкое.

В общем, верхнее платье может быть очень разным. От ситуации зависит его покрой, длина шлейфа, ткань. Чем официальнее или праздничнее ситуация, тем богаче ткань, пышнее юбка, возможно, с драпировками, изысканней рукава, длиннее шлейф.

Пара слов о шлейфе. Любая женщина знатного происхождения была обучена обращению со шлейфом. Надо было уметь его не только «носить», но и с ним садиться, ловко располагая на коленях. Ценилось умение одним движением красиво разложить его складками, открывая юбку нижнего шелкового платья – чем замысловатее получалось, тем лучше.

Вообще, шикарно показаны костюмы в сериале «Проклятые короли» 1973 года (современным сериал в этом смысле много фантазирует – красиво, но скорее вариация на тему, один фиолетовый цвет в костюме Маго и простоволосость замужних дам чего стоят). Так вот, можно много за что сериал 1973 года поругать, но одежда превыше всяческих похвал. Все богатство кроя и тканей в разных случаях. Можно изучать. Так, Мария де Крессе, когда ее привезли в монастырь, одета в простое верхнее платье без рукавов, однотонное и прямое, без шлейфа (как на первой картинке). Беатриса д’Ирсон носит верхнее платье довольно узкое, по крою ближе к платью котт, зауженное вверху, с узкими рукавами до локтя и длинными манжетами, из которых видны рукава котт (как на второй картинке). Платья Маго прямого покроя, и уж как великолепно ее платье в тот момент, когда она во время официальной церемонии несет ребенка Клеменции Венгерской – широкое, с длинным шлейфом и колоколообразными длинными рукавами, отороченными мехом.

Относительное многообразие вариантов вполне приятно – фигуру можно и прятать и показывать.

Плащ.

Их много разных видов, и это не только защита от непогоды и холода, но и просто верхняя одежда, которая должна быть.

Самый обычный - полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой. Знатные женщины часто носили пенулу с прорезями для рук и большим вырезом для головы, со шлейфом.

Женщины (как и мужчины) самых разных слоев носили нарамник - тип плаща, состоявший из куска ткани, согнутого пополам и имевшего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Они могли быть длинными и короткими.

Обувь.

Женская отличалась от мужской только размером. Имела заостренные носки и изготовлялась из цветной мягкой кожи или дорогих плотных тканей. Подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Украшалась вышивкой, кистями, пуговицами и бубенчиками.

Прически.

Девушки носили распущенные волосы или косы, которые теперь не спускали на плечи, а укладывали над ушами в так называемый «бараний рог». При этой прическе уши закрывались, а шея была открыта.
Замужние женщины тоже заплетали косы и делали прически, собирая для них косы на затылке или над ушами, убирая под сетку из шелковых крученых нитей любого цвета, а иногда из белой пряжи. В благородном сословии такая прическа считалась не просто домашней, но очень интимной и демонстрировалась только близким людям, имевшим право входить в личные покои замужней дамы. Перед посторонними женщина появлялась с покрытой головой.

0

6

Что можно надеть на голову.

Замужние женщины по-прежнему покрывали голову, и часто это головное сооружение было довольно замысловатым.

Основу его составляли две довольно толстые ленты. Одна - барбет (барбетта) – проходила через подбородок. Она прикрывала уши и щёки, концы ее соединялись на на макушке. Вторая – филлет (венец, уже из названия понятно, что находился на месте короны).

Ко второй ленте с помощью всяких булавок и подобного крепилась главная составляющая женского головоного убора– вуаль (покрывало), именовавшееся в этот период couvre-chef - кувр-шеф, что значит "главное покрывало". Несмотря на торжественное название, покрывало могло быть небольшим и совсем скромным. Настоящий кувр-шеф обязательно делали из тончайшего полотна. Его не принято было вышивать. Ценность определялась качеством материи — чем тоньше была вуаль, тем богаче считался весь женский костюм. Он закрывал грудь, шею и подбородок, мог драпироваться различными способами. Поверх – если головной убор хотели сделать еще более сложным и высоким - набрасывали второй платок-вуаль.

Сверху надевали обручи, диадемы, шляпы (был женский вариант шляпы-туре, по форме и виду напоминающий известную нам шляпку-таблетку) и еще много чего другого.

Если попытаться коротко описать, как это выглядело, то представить можно следующее. Из тонкой светлой материи покрывало на голове, красиво уложенное драпировками, закрывающее шею, грудь, обрамляющее лицо и обрисовывающее щеки, стараясь приблизить его к идеальному овалу (что совершенно, надо думать, не шло узколицым). Сверху шляпа, обруч или диадема.

Девицы волосы не покрывали, но украшения на голове носили, как и шляпы. В таком случае последние могли крепиться при помощи все тех же двух лент – барбета и венца, и барбет обычно был виден (на последней картинке в предыдущем посте это как раз очень хорошо видно).

Еще одним головным убором этого типа был горж, характерный не только для XIII и XIV веков, но и для XV века. Его носили женщины всех слоев населения — и простые горожанки, и герцогини. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади.

0

7

Немного слов о мужской одежде.
в 10-11 века длина шемизы - норманской нательной рубахи - у мужчин и женщин была одинакова. К середине 13-го века (аккурат с повышенным употреблением нового слова ritter (ошибка от riter) - рыцарь) появляется термир "рыцарские ноги", которые всегда красивы. И длины рубахи заметно укорачивается до колена и середины бедра. Если раньше было достаточно длинных - крестьянских брэ, то теперь в моду входят шоссы - мужские чулки (это мера против церковного запрета оголять мужчинам икры и бедра; ноги, в общем). Шоссы обычно носили парой (крестьяне заместо обуви, тогда к подошве пришивали кусок толстого сукна или кожаную "стельку". Вторую пару шосс скручивали и перетягивали шнуром, получались шестяные полусапожки (очень популярные среди английских стрелков времен Столетней Войны).

В повседневной жизни, мужчины носили все так же как и женщины: шемиза-котта-сюрко-плащ-чепец-иной головной убор. Крой отличался не только антропометрическими данными, но и делался в угоду практичности. Так котта была двух видов: собственно котта и коттарди (cotte d'arme) - котта гербовых цветом, одевамая поверх доспехов (гамбезона и хауберка (стегача и кольчуги) или гамбезона и бригандины (стегача и полупластинчатого нагрудника на толской свиной коже наружу и покрытой сухном с гербовым рисунком - понятно, что ее можно было носить и без коттарди).

Сюрко носили больше в поседневной жизни, обездоспешенные, хотя некоторые рыцарские ордена включали этот предмет одежды в статуты. Сюрко военного типа отличалось кроем пользу подвижности и не провисало с длинными рукавами.

Синий цвет появился только в 13-ом веке, когда в Европу завесли Вайду Красильную (дает насыщенный синий цвет - ранее считалось, что синий цвет - крестьянский)

Несмотря на то, что желтый и коричневый был равен золотому - это был второй по популярности цвет после красного. Поэтому я не понимаю претензий к желтому вышеизложенных статьях.

Шаперон (а не шанерон), он же Hood - это длиннохвостый капюшон, часто с пелериной-оплечием. Шаперон (а-ля тюрбан) от худа отличает обилие украшений, фестонов и манера носить. Если худ - это стандартный капюшон, то шаперон тот самый носили надев лицевую сторону на голову, что и позволяло с помощью ооочень длинного хвоста и оплечья с фестонами уложить его "тюрбаном".

Хвост шаперона, который мог укрепляться за пояс, служил нескольким вещам:
1) в нем можно носить монеты
2) в нем можно носить еду
3) его можно повязать вокруг шеи - и это будет не хуже шарфа (ох уж эти осенние ночи на сене в шатре близ Мирского замка...)

Гамбезон - ватник, стегач - служил не только "курткой" и поддоспешником для кольчуг - это весьма практичная штука в холода - на нем можно спать или им укрыться. не хуже туристической пенки - отличие в том, что после боя ватник жирно пропитывается потом, и увлажняется.

Плащ служил не только средством от непогоды, но и от холода и как одеяло в походе.

0


Вы здесь » Записки на манжетах » Архив библиотеки » Одежда в средневековой Франции